当我们回顾本季各大品牌在巴黎时装周的表现，希望总结2023春夏的流行趋势和风格时，这些不同时代灵感的新系列给了我们一种时空感。感觉。从上世纪的老电影，到时装屋悠久的历史传统，再到不同时代的科技与文化的投影，都在本季的秀场中得到体现。纵观历史文化，我们可以以时尚为媒介了解更大的世界，或许能从时尚中获得更多能量。
在Chanel2023春夏系列中，创意总监VirginieViard的新作灵感来源于AlainResnais1961年执导的电影《LastYearinMarienbad》，而这部电影中女主角DelphineSeyrig的服装也是由GabrielleChanel设计。安排，既是对时装屋传统的致敬，也是半个多世纪前在大银幕上再现女性的优雅和永恒。
而纪梵希创意总监MatthewMWilams也选择从该品牌1960年代的经典高级定制设计中汲取精髓，并将其应用到新的成衣系列中。为此，Williams弱化了以往设计的街头酷派风格，并邀请CarineRoitfeld亲自为秀场造型。来自纪梵希典藏的经典小黑裙、蝴蝶结等元素被重新演绎成更加摩登摩登的态度，将品牌悠久的历史带回了人们的视野。
当然，在1960年代与香奈儿、迪奥、纪梵希一起掀起优雅风潮的鞋履设计师罗杰维维耶，也是时尚史上不可忽视的人物。本季巴黎时装周期间，品牌现任艺术总监GherardoFelloni跟随Vivier先生的风格密码，推出了全新的2023春夏系列。凭借独创性和技巧，最具标志性的主题一直延续到今天。在充满文化气息的主题展厅里，每一位来宾都被引导进入绚丽的艺术世界。
提起Courrèges，我们首先想到的是创始人AndréCourrèges在1960年代掀起的太空未来主义潮流。现在，品牌创意总监NicolasDiFelice希望证明这家与众不同的老牌时装屋在不同时代的活力。于是他斜着走，将Courrèges于1974年创作的一款拉链连衣裙的曲线应用到荷叶边连衣裙和上衣的新系列中，解构日常基本款，打造出Courrèges的经典元素。更贴近当下。
本季是DriesVanNoten疫情后的首场线下女装秀。从秀场上极其华丽的印花面料和立体的褶皱可以看出，范诺顿先生对美的创造欲望依然强烈，呈现在后疫情时代。前所未有的乐观，“生活可以很美，可以拥抱色彩，走进花的世界……”他用自己在疫情期间的经历发出了积极的信号，这些精致的时装一直在为我们送去美好和希望.
毫无疑问，当谈到当今最尊重品牌历史传统的设计师时，SaintLaurent的创意总监AnthonyVaccarello一定是名列前茅。他近几季的创作更是犹如一部流动的时尚史，诉说着YvesSaintLaurent先生的传奇。这一季，他选择了回顾80年代中期SaintLaurent的标志性风格，超长及地大衣传达出强烈的奢华感和犀利感，而色彩缤纷的连帽裹身裙则极为贴身，轻盈，和二维。作者的搭配与碰撞，是古典、前卫与异域的恰到好处的融合。
中国设计师王珏在UmaWang的新系列中也有1980年代的风格，在品牌标志性的中性色调中融入了更现代的几何纹理和建筑轮廓。在这些可见的时尚外观之下，是设计师对纺织品和工艺的卓越追求。许多非传统面料和服装工艺的结合，呼应了自然探险家约翰缪尔文学作品中土壤、岩石和沙漠的意象。描绘，在“WildGaze”中表达了她本季的主题。